现在的房子，为了减少屋顶漏雨的可能性，一般都会设计成尖屋顶。这样一般屋顶下边就会出现一个五边形区域，最高点的净空一般可以达到4.5以上。如何充分利用这部分空间，是一个付出与回报比例的问题。一般来说会有三种方法处理这部分空间，一是直接裸漏屋顶，这样的好处是使得房间的大部分面积的净空很高，净空越高屋子就会显得更宽阔(当然如果是一个很小的房间就不要弄得净空太高了，那会让人感觉像一个井=.=)，也比较省钱，为了保持美观，一般会把一个房间的一半作吊顶，做成对称的尖屋顶，有点地中海的味道哦，这样的房子一般可以很出彩。第二种方法是直接全部做吊顶，这个就比较中规中矩了，这样的好处是，也比较省钱，而且更重要的是会有一个温度隔离的空间，因为毕竟是顶楼，裸漏在室外的表面会比楼下的多很多，同样的条件下，冬天更冷夏天更热，有了这部分吊顶，对温度会有一个隔离作用，自己的房子会更舒适。还有最后一种方法也是我主力推荐的，就是直接搭阁楼，搭阁楼的好处是充分利用可用空间，也起到部分温度隔离的作用，而且功能性变化更多，空间更个性化，空间使用更合理。当然搭阁楼会增加一笔费用，我算了一下，搭20平的阁楼加上两个楼梯，钢结构木板扶手全算上总共下来大概是15000以内，但是尖屋顶下有的空间过低站不起来人，能经常使用的面积大概是10平左右，这样核下来一平不到1500，对于北京这样房价疯长的城市，付出和回报比是相当丰厚的。

    当然是否搭建阁楼是仁者见仁，智者见智的事情，完全看个人的喜好和取舍了。我是选择了搭建阁楼，下面主要介绍一下有关搭建阁楼的问题。

    阁楼的结构一般分两种，一种是浇筑的，需要埋钢筋浇水泥，这种做完了基本和楼板一样结实，但是需要受力墙里边有钢筋，而且这种时间比较长，完成后至少要晾一个月，才能保证水泥干透，因为我家的时间比较紧张，就没有选这种。我家采用的是一种常用的做法，就是钢结构的，这种的好处是重量比较轻，对墙承力要求小。

    做钢结构阁楼的第一步是制定方案，确定好都什么地方需要搭建阁楼，阁楼是全封闭还是半封闭的。对于阁楼来说，可以做全封闭的，但是采光不好，通风也不好，如果物业允许在屋顶开个天窗，就问题不大。还有一种是做成半封闭的，这样通风和采光也能解决，而且半封闭的格局更有层次感。还要确定阁楼下边预留的净空，这要看阁楼的功能定位，如果阁楼只是作为储物或者是临时客房什么的不常用的空间，那么阁楼就完全没有必要留得太高，毕竟楼下才是日常经常使用的场所，在尽量保证楼下足够空间的基础上，考虑阁楼的净空，净空过低会很压抑。如果阁楼是作为工作室、休息休闲区什么的，那就要做出取舍，这个看个人的接受能力了。一般来说保证2.5米的楼下净空就相当不错了，有些比较老的楼房，净空只有2.5米。因为我的房子最高点只有4.6米，为了保证阁楼上边能站起来人我把楼下的净空缩减到2.4米，这样铺完复合地板吊完顶起码还有2.4米的净空，而且我做的是半封闭的阁楼，现在钢结构完了感觉一点也不压抑。算净空的时候别忘记减掉地板地砖和钢结构本身的厚度。钢结构一般取15cm就行了，包括12的钢+大芯板+复合地板，如果吊顶的话还要另加吊顶厚度。

    确定完方案，就是选材料了。现在有些人用方钢管搭建，我认为用方钢管搭阁楼本身不是不可以，而且价格便宜，不过它有很多缺点，他内部无法除锈无法刷防锈漆(不过在屋内一般问题不大，因为没有水，不会锈得很快)，方钢管壁厚太小承力小，挠性差容易弯曲。其实说到底就是荷载和使用年限的问题，如果你不在某点放过重的东西，而且只是想用个十年八年，那么方钢管是你不错的选择。一般情况下我们搭阁楼的目的都是为了当一个房间用，而且从实用性来说我们会希望它能用一辈子（这个只是希望哦），如果出于这个考虑建议大家还是选用工字钢+槽钢+角钢的形式。在工程里边只要承重的钢梁基本上都是工字钢的，工字钢挠性好（不易弯曲），承力大，用它作主梁比较合适，然后再工字钢中间用角钢做次梁。槽钢固定在四周墙上。这样结构的阁楼是比较安全和放心的。一般来说3米以上4 米以下一般都选用12号的工字钢，按照1/3标准，我家有一个4.6米跨度的地方应该用14号工字钢，后来我修改了一下，跨度降为4米，只保留了一根14 的工字钢作为主承重梁。我家阁楼焊完之后，我上去感受了一下，真是太结实了，别说还用一根14的工字钢，直接全用10号的工字钢的都问题不大。不过毕竟是自己家，而且是要用一辈子的东西，还是按照规范走比较放心，要是真的因为钢号不够出了问题，那时哭可就来不及了^_^，那就不是光阁楼价格的问题，还要考虑人身伤害，对墙体的破坏，对整个楼的坡坏（好大的事情哦，不会坐牢吧=.=）。

    然后要确定的是阁楼的楼梯的位置，是买成品楼梯还是直接让阁楼师傅一起做了，一般来说一起做会便宜很多，但直接买样式更漂亮。要合理考虑好楼梯每阶的高度，一般来说18-20是比较舒适的高度，但是一般因为空间格局的影响都难以达到，这个就需要合理取舍了。老话叫上山容易下山难，想象一下，一个非常陡的楼梯小孩、老人怎么上下？就算是成年人拿一个比较大的东西下楼梯会怎么样？或者是酒后、困倦、没睡醒时上下楼梯会怎样，应该把安全性放在第一位。为了安全性我舍去了卧室阁楼最高点的一块区域，安放楼梯，最终把楼梯高度降低到23.6cm（总共2.6米高，11阶楼梯）。

    接下来要确定的是阁楼铺什么板子，阁楼下是否吊顶。这个也会决定钢结构的间距。如果铺大芯板的话，就要保证钢结构的间距是600mm的，因为一块大芯板的尺寸是2.44m x 1.2m，尽量保证大芯板的四边正好都能搭在钢沿上，还能减少安装大芯板的切割。如果直接铺实木板，因为实木板比大芯板结实很多，钢结构的间距750mm 以内问题不大，这样可以节省钢结构的材料。对于吊顶，如果铺大芯板的话，不吊顶会很难看，如果铺实木板，刷清漆完全可以不用吊顶了，这个看个人审美了。

    钢材尽量选择国标钢，尽量选择大钢厂的钢材。不过现在市面上很难买啊，我买钢的时候整个北京的钢材另售处都没有国标的工字钢，而且还是唐钢的。后来没办法因为工期紧，只好买了。非标钢一般来说比国标便宜一些，但是相同的长度重量差很多，这样的话质量上也差一些，至于钢材成分差别就完全不知道了。

    最好能自己画一个图，一个是画图能找出很多光想想不明白的问题，而且还能够确定钢材的用量，这样再去钢材市场踩过盘子后，就会知道大概的成本，和js 讨价还价也有底。一般来说工字钢有6米、9米的，槽钢一般是8米一根，角钢8米一根（这个很便宜，一般都割成2米一根便于搬运），按照这个来计算用量，一般包工包料会比较省心，不过一定要谈好搬钢上楼问题，主梁的长度，是否能整根上楼，主梁如果被打断然后再焊接的话，肯定没有整根的结实，以后断裂弯曲一般都是从这里开始的，而且经过退火，钢材结构变化，承力会更差也更容易生锈。普通的电梯一般只能容纳2.7m以下的钢材。而且钢材一般比较重直接从窗口捞上来也比较困难。钢材过长的话楼梯间可能会过不去，这些都要考虑清楚。

    钢材搬上楼后要先打磨除锈，除锈合格后，要先刷一遍防锈漆（这个因为我没交代清楚，等我晚上下班过去的时候槽钢已经除完锈上墙了，没法弄下来再刷漆了，怨念阿）。槽钢上打的螺栓孔要一高一低的打，这样能保证槽钢在墙上固定的更牢固，孔距不要大于400mm也不要小于200mm。过大承力不够，过小会对墙体的结构产生横向破坏。

    焊接的时候要保证满焊，每一个焊口要保证没有沙眼，有监理的话让监理把关。槽钢和墙体用化学螺栓，一个化学螺栓有16cm长，好结实的说。全部焊完了以后还要再上一遍防锈漆，这遍漆主要是焊口没漆的地方。

    写得太多了，我自己看着都晕，还是来看照片吧。